Фотографія складна. Чи граєте ви з першою камерою DSLR дзеркальні камери дзеркальні камери або ви були любителем вже кілька років, основи можуть і будуть збивати вас з пантелику знову і знову. Тут є чому повчитися, а помилки легко допустити.
- 1. Зображення розмите
- 2. Заморожено зображення
- 3. Зображення перетримано
- 4. Зображення частково чорне
- Як покращити вашу фотографію
- Це допомогло? Чи є інші помилки витримки, які ми пропустили? Які поради і рекомендації ви б дали новачкові, який бореться з цим? Поділіться з нами своїми думками в коментарях нижче!
Однак однією з перших речей, які ви повинні по-справжньому закріпити, є основні правила впливу. Це означає розуміння того, як ISO, діафрагма і витримка збираються разом і визначають, як буде виглядати ваш знімок. І залежно від того, кого ви питаєте, деякі можуть сказати, що витримка є найжорсткішою з трьох.
На щастя, це не так складно підібрати. І на відміну від діафрагми, витримка тільки побічно пов'язана з об'єктивами і фокусними відстанями. з змінною фокусною відстанню і, так що не так багато факторів, щоб жонглювати. Отже, ось деякі поширені помилки і способи їх подолання.
1. Зображення розмите
Якщо ваше зображення розмите, і ви не робите це спеціально, є 95% ймовірність того, що ваша проблема в швидкості затвора. Насправді, якщо ви не знімаєте крізь напівпрозорий матеріал і знаєте, що ваші лінзи чисті, то це значною мірою є гарантією того, що проблема пов'язана зі швидкістю затвору.
Перше питання, яке ви повинні собі поставити, це те, що ви тримаєте камеру в руках. Якщо так, то ви повинні усвідомити, що жодна людина - незалежно від того, наскільки вона контролює свої кінцівки - не здатна бути абсолютно нерухомою. Там завжди буде трохи вагатися і заїкатися.
Ось чому фотографи придумали загальне емпіричне правило, щоб зменшити розмитість при зйомці з рук: візьміть фокусну відстань, перетворите її на дробову частину під одиницю, і це найповільніша швидкість затвора, яку ви повинні використовувати. Трохи повільніше, і ви, швидше за все, побачите розмиття.
Іншими словами, якщо ваша фокусна відстань становить 30 мм, ви не повинні знімати повільніше, ніж 1/30 секунди. Якщо ваша фокусна відстань становить 60 мм, то не повільніше, ніж 1/60 секунди. Великі фокусні відстані - близько 200 мм і більше - більш чутливі до руху, тому вам, можливо, доведеться використовувати дещо менші швидкості затвора.
Якщо вам абсолютно необхідна повільна швидкість затвора і ви не можете позбутися розмиття, тоді вам потрібно використовувати штатив (або встановити камеру на платформу, наприклад, книгу). Але перш ніж вийти і купити собі для, остерігайтеся того, що крихкі штативи можуть як і раніше викликати незначне розмиття через вібрації тощо.
Що ще потрібно враховувати: розмиття може бути викликано тим, як ви натискаєте кнопку спуску затвора. Якщо ви не ніжні, ви будете рухати камеру під час зйомки, що призведе до розмиття. Ось чому спуски з дистанційним затвором. настільки гарні для зйомки з великою витримкою і навіть для зйомки за допомогою смартфона.
2. Заморожено зображення
Всі фотографії є фотографіями, але цікаво те, що іноді зображення може здатися занадто нерухомим. Я впевнений, що ви бачили це раніше, різницю між «нормальним» знімком і «стоп-кадром». Якщо ваш знімок здається застиглим у часі, подивіться на витримку.
Як правило, чим вища швидкість затвора, тим більше залежатиме рух - і ступінь застиглого руху залежатиме від того, наскільки швидко рухається ваш об'єкт. Наприклад, ходячого собаку можна заморозити за 1/100 секунди, а собаці, що біжить, може знадобитися 1/800 секунди або швидше. Хочете менше заморозки? Повільніше затвора.
Ці типи знімків дійсно хороші для рухомих з великим навантаженням предметів, таких як автомобілі, мотоцикли, плавці, бігуни і всілякі трюки. Однак у більшості випадків вам потрібно уникати надто швидкої витримки, тому що це може виглядати неприродно.
Якщо ви абсолютно хочете зробити замерзлий знімок, але хочете зробити його більш природним, спробуйте зробити панорамуючий знімок (нормальна витримка, але слідуйте за об'єктом, змушуючи його виглядати замороженим, поки фон розмитий), або пограйте з композиція (для цього відмінно підходять діагоналі).
3. Зображення перетримано
Чим повільніше ваша витримка, тим довше датчик піддається впливу світла, що означає, що за інших рівних умов більш яскрава фотографія. Занадто яскравий, і ви переміститеся на територію з надмірною експозицією, і важко відновити отримане зображення.
Тепер існує безліч можливих способів усунення надмірної експозиції - зменшення ISO, зменшення діафрагми, а іноді навіть використання іншого режиму заміру. - але якщо ви спеціально не прагнете до ефекту, пов'язаного із затвором (наприклад, творче розмиття або заморожування руху), то краще почати зі збільшення швидкості затвору.
Але іноді необхідна повільна швидкість затвора, наприклад, коли ви робите фотографію освітлення для зйомки зйомки в темряві фотозйомці при і знімайте фотографії нічного неба. фотографії нічного неба, Все ще можливо переекспонувати такі знімки, але це менш поширено. У будь-якому випадку, рішення залишається тим же: більш висока швидкість затвора.
4. Зображення частково чорне
Ця остання поширена помилка витримки включає в себе зовнішні спалахи і спалахи Якщо ви думаєте, що спалахи настільки швидкі, що не має значення, яку витримку ви використовуєте, то ви будете праві - здебільшого. Як з'ясовується, є одна ситуація, коли спалахи і затвори не дуже добре грають разом.
Це ситуація, коли ваша витримка занадто висока. Кожна сучасна камера має специфікацію «Speed ^ Sync Speed», в якій вказана максимальна швидкість затвора, яку ви можете мати при використанні спалаху. Наприклад, Nikon D5500 має швидкість синхронізації спалаху 1/200 секунди, в той час як Nikon D5 має швидкість синхронізації спалаху 1/250 секунди. Трохи швидше
Що відбувається, коли ви блимаєте з більш високою швидкістю затвора? Ви отримуєте частково чорні зображення, як показано вище. Це пов'язано з тим, як працюють жалюзі.
Затвор - це дві штори: верхня і нижня. Коли ви робите знімок, відкривається верхня шторка (яка виставляє датчик), а потім, коли тривалість витримки закінчується, нижня шторка закривається після неї.
Але коли швидкість затвора занадто велика, нижня частина починає закриватися до того, як верхня частина закривається, тому спалах не потрапляє на весь датчик. Ось відмінне візуальне пояснення того, як все це працює:
Існують способи використання спалаху з більш високою швидкістю затвора, найбільш поширеним рішенням є функція «Висока синхронізація», яку можна знайти в дзеркалах середнього і верхнього рівня. Якщо ваші зображення затемнені, а ваша камера не має HSS, вам доведеться вдатися до більш повільної швидкості затвора.
Як покращити вашу фотографію
Якщо ви відчуваєте себе пригніченим, не хвилюйтеся. Швидкість затвора спочатку може збивати з пантелику, але дайте їй час, і вона знизиться. Якщо ви хочете стати кращими, ми рекомендуємо вам попрактикуватися з одним з цих віртуальних інструментів DSLR. де ви можете вільно пограти з витримкою.
Ми також дали багато початківців фотографувати. раніше, тому не забудьте перевірити їх. Відомі статті включають ці основні правила для створення вашого знімка. а також ці прості, але повсякденні поради щодо фотозйомки. Але, перш за все, не забувайте постійно отримувати відгуки про свої знімки. отримувати відгуки про ваші отримувати відгуки про ваші!