Заземлення не тільки здатне вберегти мешканців приватного будинку від удару струмом, але і є вимогою ДЕСТу. Але як же зробити заземний контур правильно?
Заземлення необхідно, щоб убезпечити людей при роботі з електроприборами в приватному будинку. Справа в тому, що струм рухається в той бік, де опір найменший. І якщо ізоляція приладу буде порушена, в ній утворюється місце зі слабким опором, яке скоро почне іскрити. І коли людина торкнеться приладу, піде удар струмом.
Земля ж є місцем найслабшого опору, і тому струм відводять у неї, оберігаючи прилади від пробою електрикою. Пристрій заземлення - це обов 'язковий захід, виконання якого потрібно за нормативами ДЕСТу. І краще організовувати систему TN-S (мережа 220 і 380 Вольт) в процесі будівництва дачного будиночка, оскільки потім це буде дорожче: доведеться використовувати три- і п 'ятижильні кабелі замість двожильних.
Пристрій контура
Контур заземлення об 'єднує зовнішню і внутрішню підсистеми. Зовнішня частина включає закопані в землю електроди, зв 'язок між якими здійснюється за допомогою спеціальних металевих пластин. Внутрішня ж частина знаходиться в будиночку і об 'єднує багато окремих провідників, які відходять від корпусів електроприладів.
Зовнішню і внутрішню підсистеми об 'єднує розподільний щиток: до нього від зовнішньої частини підводиться металева шина, а шина від внутрішньої частини, що з 'єднує контакти мережі, знаходиться в щитку. Сам же щиток потрібно встановлювати в дачному котеджі.
Опір заземного контуру має бути дуже низьким - нижче, ніж той же опір від людського тіла, тобто не більше 4 Ом. Але залежно від виду ґрунту, змінюються значення опору струму. І при пристрої контуру, необхідно враховувати, що:
- питомий опір торфу - 20 Ом * м, вважається найнижчим;
- опір чорнозему і глини - 60 Ом * м;
- а якщо мова йде про супес, значення буде дорівнювати 150 Ом * м;
- пісок же є найнебезпечнішим, його опір доходить до 1000 Ом * м.
Крім цього, велике значення має, наскільки грунт буде насичений водою - і чим її більше, тим меншою повинна бути глибина закопування електродів. Найбільш мінімальним значенням глибини вважається 1,5 метра при рівні води в межах 2,5 метрів. Максимальна глибина перевищує 3 метри.
А відстань між електродами, включеними в зовнішній контур, коливається між 1,2 і 3 метрами. Їх кількість залежить від рівня опору ґрунту, але стандартно роблять 3 штуки. Якщо цього виявиться мало, можна додати ще. А відстань від зовнішнього контуру заземлення до будинку не повинна перевищувати 5м.
Розробка схеми
Схема визначає весь контур майбутнього заземлення, найбільш часто використовують 2 її різновиди: трикутну або лінійну.
Трикутна схема ще називається замкнутою. Виглядає, як 3 електроди, вбиті в землю по периметру трикутника. Ця схема вважається більш надійною, ніж та ж лінійна, оскільки якщо металева перемичка між електродами буде пошкоджена, на роботі контуру це не позначиться - він продовжить функціонувати з іншого боку.
Лінійна схема означає, що всі електроди вбиті в землю послідовно, - один за одним, і знаходяться на одній лінії. Така система менш надійна, адже якщо перша перемичка вийде з ладу, перестане працювати і весь контур.
І тому що трудовитрати на облаштування обох схем виходять однаковими (все одно доведеться рити ту ж кількість ям і вбивати штирі), краще вибрати схему трикутника.
За цією схемою весь контур заземлення повинен бути встановлений вище глибини, на якій промерзає грунт. А в якості електродів зазвичай використовується:
- сталева арматура;
- сталеві куточки;
- сталеві смуги;
- сталеві труби.
Особливу увагу потрібно звернути на площу перерізу того матеріалу, який був обраний в якості електрода - вона повинна бути не менше 1,5 см2. Крім цього, кінець стрижня потрібно загострити, щоб він легше входив у землю. Якщо використовують куточок, то зрізають його болгаркою навискось. Арматура ж потрібна гладка, тому що при рифленій контакт електрода з грунтом виявиться неміцним.
Можна застосовувати і готові комплекти електродів, але вони дорожчі. А в якості планок в обох випадках беруть сталеві смуги з мінімальним перерізом в 50мм2. І з 'єднувати їх потрібно виключно за допомогою зварювання.
А з інструментів знадобиться:
- зварювальний апарат;
- болгарка;
- багнета лопата;
- кувалда;
- перфоратор;
- гайкові ключі.
І кувалду краще вибирати якомога важче, оскільки штирі-електроди треба буде вбивати глибоко.
Вибір місця для контура
Вибір місця - це запорука безпеки використання системи заземлення. Справа в тому, що якщо відбудеться пробій електропроводки, і спрацює захист, ділянка, де вкопаний контур, стане дуже небезпечною. Ні в якому разі не можна допускати, щоб там перебували люди або тварини, тому що в разі пробою проводки вони загинуть.
Місце для контуру найкраще вибирати там, де люди не з 'являються. Наприклад, за будинком уздовж забору (відстань від фундаменту не повинна перевищувати 1 метр). Можна захистити цю зону невеликим парканом або закласти валунами. Як варіант, на ділянку з контуром дозволяється навіть садові скульптури ставити, щоб не псувати дачний ландшафт.
Порядок земляних робіт
Оскільки трикутна схема заземлення більш надійна і застосовується набагато частіше лінійною, для прикладу береться вона. Вибравши місце на дачній ділянці, потрібно лопатою прокопати контур трикутника, сторони якого і будуть траншеями під електроди.
До речі, оптимальний розмір для кожної сторони становить 1,2 м. Глибина ж повинна досягати від 50 до 70 см. Крім цього, точно таку ж траншею слід прокопати від трикутника до ґанку будинку.
Збирання конструкції
Збір починається з вбивання в грунт стрижнів-електродів на глибину не менше 2 метрів. Над землею повинні залишитися лише верхівки стрижнів, що необхідно для приварювання до них металевих смуг потім. Вбиваються електроди в вершини трикутника, але якщо щільність ґрунту занадто велика, потрібно буде пробурити свердловини. Свердловини ж належить засипати землею, перемішаною з сіллю, щоб знизити опір контуру.
Як тільки всі штирі-електроди будуть вбиті, потрібно буде приварити до верхівок металеві пластини. І це потрібно зробити так, щоб над землею вийшов залізний трикутний каркас.
Додаткову металеву пластину слід укласти в траншею, яка йде до фундаменту будинку. А одним з кінців така пластина повинна бути прихоплена до будь-якої з вершин трикутника. Інший кінець цієї смуги необхідно з 'єднати з проводом заземлення або щитком за допомогою болту (діаметр не менше 10 мм). Сам же болт треба обов 'язково приварити до металевої смуги. Але до контрольної перевірки контуру, засипати траншеї не можна.
Однак потрібно пам 'ятати, що місце зварювання вразливе для іржі, тому його в обов' язковому порядку необхідно обробляти відповідним для захисту складом - наприклад, бітумом.
І від електрощиту в дачному будинку провід заземлення слід протягнути до всіх розеток.
Контрольна перевірка
Останній етап - контрольна перевірка, яка включає замір опору системи, що вийшла. Зробити це можна трьома способами:
- за допомогою спеціального приладу, який називається Омметр;
- скористатися послугами фахівця з енергоуправління;
- використовуючи лампу, потужність якої не перевищує 100 Вт.
Омметр - прилад досить дорогий, і купувати його заради єдиного заміру в більшості випадків не має сенсу. Тому такий варіант використовують дуже рідко, вважаючи за краще запрошувати майстра зі спеціальної організації.
Запрошений майстер перевірить опір контуру за допомогою свого приладу, після чого організація забезпечить господарів будинку всією необхідною документацією. Але це теж коштує грошей, хоча і дешевше, ніж купівля Омметра.
Найбільш фінансово вигідний варіант - перевірка лампою. Для цього її необхідно підключити одним контактом до контуру заземлення, а іншим до фази. Результат тестування оцінюється залежно від того, як горить лампочка:
- яскраво - монтаж виконаний правильно, і контакт між частинами конструкції хороший;
- тьмяно - контакт між елементами вийшов слабким, доведеться переробити стики конструкції;
- не горить взагалі - допущена серйозна помилка, і потрібно переглядати всю схему заземлення.
Якщо ж завмер показав хороший результат, траншеї контуру можна засипати. Але в цьому випадку грунт повинен бути однорідним: будівельне сміття або щебінь у ньому неприпустимі.