Як побудувати дачний будиночок своїми руками

Як побудувати дачний будиночок своїми руками

Обираючи типовий проект дачного будиночка або передбачаючи здійснити його будівництво за індивідуальним проектом, необхідно пам 'ятати про його головну особливість: дачний будиночок призначений для однієї сім 'ї і забезпечує тільки тимчасове проживання. Тому його площа і ступінь інженерного обладнання створюють мінімальний комфорт порівняно з будь-якими іншими видами житла.

Вам знадобиться

  • Для будівництва застосовуються полегшені конструкції зі збірних елементів або використовуються місцеві будівельні матеріали. При виборі типу дачного будиночка по конструкціях постає проблема - використовувати бревенчастий зруб або побудувати цегляний або шлакобетонний будиночок. Збірні щитові будиночки продаються в комплекті і в ряді випадків монтуються організаціями-виробниками.
  • Переваги і недоліки:
  • Бревенчастий рубаний Переваги:
  • - дешевше (виключаючи безлісні райони) цегляних будинків суцільної кладки
  • - можливість пристрою фундаментів на стовпчиках
  • - менша теплопровідність при однаковій товщині стін порівняно з кам 'яними і шлакобетонними
  • - захищений від сирості навіть при опаленні холодного будинку
  • - швидкий прогрів Недоліки:
  • - відсутність вогнестійкості
  • - менша довговічність порівняно з кам 'яним будинком
  • - необхідні хороший захист від атмосферних опадів, забарвлення деталей, захист від снігу нижніх вінців зрубу та щипців (торцевих стін горища)
  • Цегляна і шлакоблочна Переваги:
  • - вогнестійкість
  • - довговічність
  • - добра звукоізоляція
  • - можливість пристрою глибокого підпілля Недоліки:
  • - дорожче дерев "яного будиночка
  • - необхідність пристрою стрічкового фундаменту
  • - висока трудомісткість будівництва та оздоблення
  • - можлива поява сирості, особливо при опаленні холодного будинку
  • - більш тривалий прогрів будинку, необхідність обігріву і при тимчасовому зниженні температури.

Інструкція

1. Фундамент. Вибір типу фундаменту, глибина його закладення потребують уважного ставлення і знання властивостей ґрунту. Одним з важливих факторів міцності основи є ґрунтові води. Необхідно знати глибину промерзання. Найкращі основания- скельні і напівскальні, великоуламкові, піски крупнозернисті, сухі глинисті грунти. Непридатні в якості підстав торфовища або пилуватий пісок з домішкою глини або мулу, які у вологому стані утворюють пливун. При непридатних ґрунтах необхідна їх заміна піщаними подушками з крупнозернистого піску (у вириті траншеї або ями пісок укладають шарами товщиною 15-20 см, трамбують і поливають водою). Глибина закладення фундаменту повинна бути не менше 0,5 м. Для піску (дрібного, пиловатого), супесі, суглинків і глини враховується рівень ґрунтових вод. Якщо рівень ґрунтових вод нижче 2 м від глибини промерзання, фундамент закладають не менше ніж на 70 см від планувальної позначки ґрунту. Якщо рівень ґрунтових вод знаходиться ближче ніж на 2 м до глибини промерзання, досягає або перевищує її, то глибина закладення фундаменту повинна бути не менше розрахункової глибини промерзання-1,5; 1,7 м (залежно від місця будівництва). Найбільш прийнятні фундаменти це стовпчаті бутобетонні або фундаменти з великоуламкового щебеню. На одну частину цементу додати 7-9 частин піску, одну частину води і ретельно перемішати. Камінь укласти в траншею шарами до 30 см, поливати розчином і трамбувати. У 10-15 см вище рівня землі і нижче рівня підлоги необхідно влаштувати гідроізоляцію з двох шарів рулонних матеріалів (руберойду, толю, пергаміну). В альтернативі влаштовується цементна стяжка товщиною 2 см - одна частина цементу, дві частини піску, одна частина води. При влаштуванні стрічкових фундаментів або цегляної забірки між стовпчими фундаментами необхідно передбачити отвори 15х25 см для вентиляції підпілля. Їх мають одне проти іншого в протилежних цоколях. Навколо фундаментів необхідно зробити вимощення шириною до 1 м з жирної глини з ухилом від будинку.

2. Погріб. Необхідна конструкція в дачному будиночку це льох. При високому рівні ґрунтових вод необхідно забезпечити надійну гідроізоляцію його підлоги та стін. Бажано вирішити це питання до будівництва будиночка. Це полегшить всі роботи. У відкритому котловані влаштовується основа з щебеню, бутового каменю, червоної цегли товщиною 20-40 см. Ущільнюється трамбуванням і заливається шаром бетонної суміші. По бетону на гарячому бітумі наклеюється два шари руберойду. Довжина полотен руберойду повинна бути вище рівня ґрунтових вод, щоб покрити зовні і стіни льоху. Стіни викладають безпосередньо по похилому руберойду, з зовнішнього боку обмазують гарячим бітумом за 2 рази, за яким наклеюють виведені назовні полотна руберойду. Шви рубероїдних полотен закривають внахльостку. Внутрішнє оздоблення льоху цементною штукатуркою рекомендується робити по металевій сітці. Її слід кріпити не тільки до стін але і до підлоги льоху. Штукатурять льох цементно-піщаним розчином, а потім "" залізнят "" (вологу штукатурку присипають тонким шаром сухого цементу і розтирають майстернею). При сухих ґрунтах або захищених від проникнення атмосферних вод гідроізоляція може представляти тільки внутрішнє оздоблення (оклейка підлоги і стін рубероїдом виключається. Застосовується ще один спосіб:гідроізоляція влаштовується на підлозі, заводиться з зовнішнього боку на 20-30 см на стіни льоху. Стіни обмазуються бітумом. Пам 'ятайте: стіни льоху викладають тільки з червоної цегли.

3. Стіни. Стіни необхідно захистити від атмосферних опадів. Стіни повинні починатися на 30 см вище рівня землі. Деталі, які виступають з площини стін більш ніж на 5 см забезпечуються водозливами. Винесення карнизу, який захищає стіни від дощу, до 50-70 см. Зовнішнє оздоблення або облицювання стін. Каркасні стіни з плитним утеплювачем з очерету або соломи можна обштукатурити, обмазати глиною і побілити, облицювати цеглою, обшити асбофанерним листом. Цегляне облицювання повинно мати міцний фундамент. Через 5-6 рядів кладки її потрібно армувати вздовж стіни двома металевими прутками товщиною 2-3 мм. Закріпити прутки до стіни 6-міліметровими прутками на відстані 1 м один від одного через 5-6 рядків кладки. При зовнішній обшивці з суворих дощок і асбофанери верхній ряд лягає внахльостку на нижній ряд. Це прийом добре оберігає стіни від дощу. Шпунтована дошка "" вагонка "" надає естетичний вигляд і при вертикальній обшивці.

4. Утеплення стін. Здійснюється за допомогою плитних, рулонних і сипучих матеріалів. Ефективні матюки з шлако- або скляної вати, а також деревно-волокниста м 'яка плита. Для засипання можна використовувати найрізноманітніші матеріали:шлак, керамзит, вермікуліт, пемзу, тирси, стружку солом 'яну і очеретяну січку тощо. Органічні матеріали необхідно попередньо антисептувати. З органічних матеріалів можна виготовити плити 50х50 або 70х70 залежно від кроку стійок каркаса, товщиною до 10 см. Для цього на 100 кг утеплювача необхідно мати 150 кг гіпсу і 250 л води. Приготовлену суху суміш змочити і перемішати до однорідної консистенції. Укласти в дерев 'яні розбірні форми. Сушити під навісом. Гіпс можна замінити глиною або глинянним тестом, звісткою або вапняковим тестом. На 100 кг утеплювача має бути 300 кг вапняного або глинянного тіста, а води не більше 200 л. Таку суміш можна закладати в проміжки між обшивкою стін - не виготовляючи з неї плити. Важлива складова утеплення дерев 'яних стін це пароізоляція. Застосовуються рулонні матеріали: пергамін, поліетиленова плівка тощо. Пароізоляція завжди укладається під внутрішньою обшивкою стін.

5. Внутрішнє оздоблення. Натуральне дерево, вапняна побілка штукатурки, цегляна кладка з розшивкою швів приховають деякі будівельні і нададуть ефектний вигляд інтер 'єру. Оздоблення стін і стель шпалерами вимагає більш ретельної підготовки. Шпалери примхливі в експлуатації. При відсирюванні стін вони відшаровуються, лопаються при висиханні.

6. Пол! На виготовлення та утеплення підлоги також необхідно звернути увагу. Укласти "" чорну "" підлогу з горбилю або недобудових дощок. Всі щілини чорної статі промазати глиною. Укласти будь-який вид утеплювача (пісок, шлаковата тощо). Потім укладаємо чисту підлогу з гуртуванням і підгонкою за всіма правилами. Для жорсткості конструкції підлоги переріз балок становить 14х9 і 16х9 см при відстанях між балками перекриття рівних 0,6 або 1 м.

7. Мансарда! Мансарду швидше захищають від перегріву влітку, ніж від холоду в несправжню погоду. Якщо мансарда розташована над терасою або верандою, необхідно утеплити і пол. При утепленні мансарди на висоті 2,2 м необхідно зробити горизонтальну підшивну стелю. Він створить додатковий тепловий бар 'єр у верхній частині даху. Лоджію на мансарді краще не робити. Це може призвести до передчасного руйнування будиночка. Особливо в умовах вологого клімату. Відстань між стропілами приймається в 90-100 см. Для більшості покрівель (з рулонних матеріалів, асбофанери, сталевих) кращий вид обрешітки це суцільна дерев 'яна основа. Воно забезпечить довговічність покрівлі.


8. Інженерне обладнання. Дачні будиночки електрифікуються. Для обігріву застосовуються опалювальні печі на твердому паливі, складені з цегли. Можливо організувати місцеве водяне опалення - вбудувати зміївики в піч або застосувати малолітражні опалювальні котли на твердому паливі. Для приготування їжі можна використовувати газобалонні установки. Якщо в типовому проекті такий варіант відсутній необхідно розробити і погодити найпростіший проект з районними організаціями газового господарства. Шафа з газовими балонами слід розташовувати зовні, з північного боку будинку. Герметичність газової розводки і приєднань можна перевірити мильним розчином (перевірка вогнем може призвести до вибуху).